Объективы для съемки видео на DSLR — Club Nikon

Штатный или обычный объектив — это объектив, угол обзора которого совпадает с углом обзора человеческого глаза без бокового зрения. Фокусное расстояние такого

Определение

Чтобы хорошо понять тему, обратимся к основному простому определению. Объектив – глаз фотоаппарата, используя который фотограф устанавливает фокус и доступный угол зрения при фотографировании.

Обратимся непосредственно к классификации оптики. Но уточню, что я расскажу только о самых распространенных. Чтобы не забивать голову лишь теорией, то я буду к каждой группе оптики приводить представителей двух топовых фирм: Nikon и Canon.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/vidi_obektivov_dlya_fotoapparatov.html

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это — SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-145-obektivyi/18960-kak-vyibrat-obektiv/

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, наиболее важный фактор, который отличает один объектив от другого. Оно выражается в миллиметрах и соответствует углу поля зрения. Чем ниже число, тем шире угол. Например, объектив 20 мм является широкоугольным на большинстве SLR (это еще зависит от размера матрицы, мы поговорим об этом позже). На другом конце диапазона находится объектив 200мм, который является телеобъективом.

Технически, измерение в миллиметрах – это расстояние от центра объектива до пленки или матрицы при фокусировке на бесконечность, но учитывая сложность конструкции, оптический и физический центры могут отличаться.
Чтобы лучше понять этот и другие принципы, встаньте в немного затененной комнате и наведите ваш объектив на светлое окно. Подвигайте объектив ближе и дальше. Когда вы будете на верном расстоянии, вы увидите через видоискатель изображение окна.

Источник: http://photo-monster.ru/books/read/vse-chto-nujno-znat-ob-obyektivah-1.html

Лучший бюджетный объектив для видео Yongnuo YN 50 мм объектив F / 1,8

Объективы — это обычно дорогостоящая покупка, и не каждый может позволить себе выложить более тысячи долларов за высококлассный вариант. Если вы любитель, ищущий более доступную альтернативу, объектив Yongnuo YN 50mm f / 1.8 может идеально вам подойти. Ему не хватает некоторых более продвинутых функций своих дорогих конкурентов, но для повседневной съемки вполне достойный вариант.

Yongnuo YN 50 мм очень похож по дизайну на версию Mark II от Canon с корпусом и оправой для объектива из пластика. Узкое кольцо фокусировки находится в передней части корпуса объектива, и вам будет сложно установить фокусировочный механизм для использования с последующей фокусировкой.

С максимальной диафрагмой f / 1.8 этот объектив отлично работает при слабом освещении.

Источник: http://drongeek.ru/rating/obektiv-dlya-videosemki-kak-vybrat-i-kakoj-kupit

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием — от минимального до максимально возможного. Встречаются названия – ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор. То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

Источник: http://photodzen.com/learn/photo-abc/vse_ob_obektivakh/

Широкоугольный

Широкоугольный – объектив, обладающий большой видимостью (от 60°).

Иные наименования: короткофокусный, «ширик».

Достоинства:

• Большой угол видимости включает в себя несколько плюсов:

1. Вести съемку в ограниченных условиях – легко!
2. Дает возможность фотографировать группы людей;

• Придает фотографии необычное размытие заднего фона.

Итак, выделим главные особенности:

• Фокусное расстояние достигает значения 28 mm;
• Высокая цена.

Фотосъемка при помощи данного типа требует определенных знаний, поскольку для нее характерны неприемлемые линейные искажения и искажения перспективы.

Применение:

1. Пейзажи;
2. Интерьеры;
3. Фотографирование свадеб.

Представители:

• Никон 16-35 мм f/4;
• Кэнон 16-35 мм f/2.8 L.

Если вы хотите узнать про данный объектив подробнее, то ознакомьтесь с моей статьей – Для чего нужен широкоугольный объектив.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/vidi_obektivov_dlya_fotoapparatov.html

Сверхдлиннофокусный объектив

Это объективы с фокусным расстоянием от 500 миллиметров и больше. Существуют объективы с фокусным расстоянием в 2000 мм, но это уже редкость. Вес таких объективов составляет более 6 килограммов и съемка на них без штатива практически невозможна. Почти все они оснащены специальным креплением для штатива. Конструктивная разновидность сверхдлиннофокусных объективов – зеркально-линзовые. В такой конструкции часть оптической конструкции выполняют сферические зеркала. Такая конструкция значительно уменьшает вес и размер объектива, но не обошлось и без минусов. К сожалению, в такие объективы невозможно установить изменяющуюся диафрагму, а значит, экспозицию придется регулировать только выдержкой и светочувствительностью. Свето-тональный рисунок таких объективов необычайно красив, повторить его практически невозможно ни одним другим объективом. Также такая конструкция встречается во многих любительских телескопах.

Источник: http://foto-like.ru/vidy-obektivov/

Примечания

1. Фотокинотехника, 1981, с. 215.
2. Волосов, 1978, с. 295.
3. Researchers developing ultrathin Origami lens for mini digicams — Engadget
4. ЖТФ, 2005, том 75, выпуск 5: page 1… (недоступная ссылка — история
   ). Проверено 25 марта 2008. Архивировано 27 мая 2006 года.
5. Фотокинотехника, 1981, с. 347.
6. PERSPECTIVE_RUS
7. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., Наука, 1986
8. D FA 100/2.8 Macro
9. Arax Photo | Specials | MC ARAX 2.8/35mm Tilt & Shift lens
10. F 85/2.8 Soft
11. https://foto.potrebitel.ru/data/4/79/094.shtml Насадки «мягкого» фокуса
12. A18x7.6BERM | 2/3″ ENG Style Broadcast | SDTV Lenses ! Broadcast HD/SD | Optical Devices. Fujifilm USA
    (недоступная ссылка —

    история ). Проверено 8 февраля 2012. Архивировано 1 декабря 2011 года.

13. HD Studio/Field Box lenses
14. Technology Used in Broadcasting Equipment. Canon.com
    (недоступная ссылка —

    история ). Проверено 8 февраля 2012. Архивировано 19 января 2012 года.

15. Справочник кинооператора, 1979, с. 165.

Классификация объективов по фокусному расстоянию.

Источник: http://isoprofteh.ru/cifrovaya-tehnika/vidy-obektivov-dlya-fotoapparatov-2.html

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-145-obektivyi/18960-kak-vyibrat-obektiv/

Какие объективы бывают

Объективы подразделяют на несколько основных видов:

• Широкоугольные для съемки пейзажей (до 35 мм фокусного расстояния)
• Стандартные, что более-менее подходят для съемки большинства сюжетов (от 35 мм до 75 мм фокусного расстояния)
• Телеобъективы (свыше 75 мм)

На скрине ниже вы видите широкоугольные объективы.

Первый из них это обычный зум объектив, второй светосильный фикс.

Сравните цены.

Следующий скрин показывает стандартные объективы.

Первый из них это обычный темный зум объектив, другие это светосильные зумы.

Светосильный зум объектив 24-70 мм обожаем многими свадебными фотографами и является их штатником.

На нижнем скрине вы видите телеобъективы и их стоимость: светосильный фикс, темный и светосильный зумы.

Обратите внимание.

Штатный стандартный объектив, вроде китового объектива 18-55 мм, вполне подходит для съемки пейзажей и портретов.

Разумеется, телевик с портретной съемкой справится лучше, нежели кит. Но, китовый вполне позволяет заниматься портретной фотографией.

Как и фотографировать пейзажи, несмотря на то, что пейзажный объектив больше подходит для съемки пейзажей из-за большего угла обзора.

По конструктиву объективы подразделяются на зумы и фиксы.

Фикс и зум объективы

Разница между этими видами объективов заключается в возможности изменения фокусного расстояния при съемке.

Фикс объектив означает объектив с фиксированным фокусным расстоянием, которое невозможно изменить.

Иначе говоря, если нужно приблизить или отдалить сцену съемки, то нужно подойти ближе или отойти дальше.

Наиболее популярные и известные фиксы это объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 100 мм.

Зум объективы предоставляют возможность изменения фокусного расстояния.

Вы легко можете приблизить или отдалить снимаемую сцену, оставаясь на одном месте.

У начинающих фотографов встречаются стандартные зум объективы 18-55 мм или 18-105 мм, которые продаются вместе с фотоаппаратом.

Диапазон значений между цифрами показывает диапазон фокусных расстояний, что может использовать объектив. От и до.

Выбор широкого диапазона фокусных расстояний производителем обуславливает универсальность объектива для разных жанров фотографии.

Можно ли сказать, что фикс хуже, чем зум, поскольку не предоставляет возможность изменения фокусного расстояния?

Нельзя.

Как правило, светосильный фикс будет значительно дешевле, чем светосильный зум из-за меньшей сложности конструкции.

Качества рисунка у фиксов значительно выше, благодаря неподвижной конструкции объектива.

У этих видов объективов разное использование и предназначение. Но при этом, фикс может заменить зум, как и наоборот.

Все зависит от условий использования и жанра снимаемой фотографии.

Автофокусные и мануальные объективы

Следующий параметр, которым различаются объективы это способ фокусировки.

Различают два способа:

• Автофокусную USM или STM
• Мануальную

В первом случае, объектив самостоятельно наводится на резкость по прижатию кнопки спуска затвора фотоаппарата. Во втором случае объектив наводят вручную, вращая кольцо фокусировки.

Автофокусные объективы быстрее, удобнее и стоят дороже.

Проблема автофокусных объективов кроется в их возможном неточном наведении на резкость из-за ошибки автофокуса.

Мануальный объектив наводится на резкость идеально, и точность наведения зависит исключительно от рук и глаз фотографа.

Съемка на мануальном объективе требует больше времени на фокусирование, что осложняет съемку динамических быстроменяющихся сюжетов и эмоций.

Я не рекомендую начинающим фотографам рассматривать мануальные объективы. Даже несмотря на их меньшую стоимость.

Следующее, чем отличаются объективы это светосила.

Светосильные объективы

Светосила характеризует количество проходящего света через объектив и попадающего в фотоаппарат к тому количеству света, что попадает в объектив.

Светосильный объектив подразумевает более комфортную съемку в условиях недостаточной освещенности и обеспечение более коротких выдержек. Как и возможность использования меньшей глубины резкости.

Из-за использования светлых и качественных линз в конструкции, светосильные объективы обладают лучшим рисунком и микроконтрастом.

Подтверждением светосильного объектива служит обозначение f/2,8 и ниже. Цифра в знаменателе дроби обозначает диафрагменное число, на которую открывается диафрагма объектива.

Чем меньше диафрагменное число объектива, тем меньшую глубина резкости обеспечивает объектив при большей светосиле и стоимости самого объектива

По исполнению светосильные объективы могут быть фиксами или зумами, автофокусными или мануальными.

Светосила это отдельный параметр объектива не связанный с видом объектива напрямую.

Пыле- и влагозащищенные объективы

Конструкция объектива может предусматривать пылевую защиту и защиту от влаги для съемки в экстремальных условиях.

Это сказывается на стоимости объектива, но позволяет использовать его без опасений выхода из строя после случайного удара или падения.

Пейзажные, портретные и макро объективы

Начинающие ошибочно выводят эти объективы в отдельный вид.

Но это объективы с фокусным расстоянием, которые лучше остальных подходят какому-либо жанру фотографии.

Например.

Портретный объектив это любой зум объектив с фокусным расстоянием в пределах 75 мм-200 мм.

Это может быть светосильный зум или влагозащищенный фикс объектив.

Не важно.

Суть заключается в фокусном расстоянии, а не в конструкции объектива.

Китовый стандартный объектив 18-55 мм

Это универсальный не светосильный зум объектив 18-55 мм.

Не самый качественный объектив, но он идеален для изучения фотографии и обучения фотосъемке из-за подходящего диапазона фокусных расстояний.

Вы легко можете получить замечательные снимки с него, если будете знать его недостатки и будете уметь их обходить.

Не верьте, когда кто-то утверждает, что это исключительно плохой объектив.

В статье «Как снимать китовым объективом хорошие фотографии», я рассказываю, как избежать распространенных дефектов этого замечательного объектива.

Используя информацию из статьи, попробуйте расшифровать виды объективов, их предназначение и тип конструкции, не прибегая к подсказкам.

Если у вас получиться это проделать, то считайте, что вы начали разбираться в видах объективов и их предназначении.

Источник: http://ghostlybear.com/125-kakie-byvayut-obektivy

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Источник: http://nikon3100.ru/oborudovanie/vidy-obektivov

Софт-объектив

Объектив мягкого фокуса или софт-объектив выпускается, как правило, с набором съемных диафрагм. У такой диафрагмы центральное отверстие (равное не конкретной рабочей диафрагме) окружено множеством меньших отверстий. Центральное отверстие создает резкое изображение, а внешние, меньшие, рассеивают его. Уровень рассеивания можно регулировать путем замены вставной диафрагмы. Это дает возможность значительно изменять эффект мягкого фокуса и степень рассеивания. В некоторых моделях специально не полностью коррегирована сферическая абберация.

Источник: http://foto-like.ru/vidy-obektivov/

Специальные и творческие объективы

Существуют объективы для специальных видов съемок. Часто именно они позволяют добиваться важных параметров снимка без применения постобработки:

• Шифт-объективы применяются для съемки зданий, архитектуры и чертежей, и с помощью дополнительных органов управления приводит к точной передачи прямых углов, отсутствию искажений;
• Софт-объективы применяются для творческой съемки портретов, делая область модели резкой, а остальную часть – художественно искаженной;
• Фиш-ай – «рыбий глаз». Изображение с фотокамеры, оснащенной таким объективом имеет крайне искаженный результат из-за сверхширокоугольной линзы – от 180 градусов и выше;
• Линзбеби – объектив имеет мягкий корпус в виде гармошки и позволяет смещать область резкости в любую точку кадра, делая остальное пространство в расфокусе.

Источник: http://my-photocamera.ru/ustrojstvo/klassifikaciya-obektivov-vidy-i-tipy-obektivov.html

Длиннофокусный

Длиннофокусный – объектив, имеющий большую фокусную дистанцию – от 70 до 200-300 мм. Угол видимости колеблется от 39 градусов и меньше.

Другие названия: телеобъектив, «телевик».

Длиннофокусные объективы, в свою очередь, делятся на 2 типа:

• Длиннофокусные;
• Телеобъективы.

Но в данное время все это спутано, поэтому длиннофокусные = телеобъективы.

Иногда выделяют третий подвид – сверхдлиннофокусные, которые отличаются фокусным расстоянием больше 300 мм и углом обзора лишь 9 градусов!

Особенности:

1. Фотографирование объектов, удаленных от фотографа;
2. Крупные размеры.

Применение:

• Спортивные события или репортажи;
• Животные в дикой природе.

Представители:

1. Никон 70-200 мм f/4;
2. Кэнон 70-200 мм f/2.8.

Более подробнее про данный тип можно узнать в статье – Длиннофокусный объектив, что это такое.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/vidi_obektivov_dlya_fotoapparatov.html

Советы по использованию

О том, как выбрать объектив для фотоаппарата, смотрите в следующем видео.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/obektivy/vybiraem/

Телеконвертор

Конструктивно телеконвертор нельзя отнести к объективам. Но с его помощью можно увеличить фокусное расстояние, а значит, приблизится к объекту съемки. Небольшой размер и малый вес — это главные достоинства телеконвертора. К плюсам можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Конверторы выпускают с разной кратностью увеличения фокусного расстояния. Но за выигрыш в фокусном расстоянии приходится платить потерей светосилы. Если конвертер имеет кратность 1,5, то светосила падает на одну ступень, если кратность 2 — на 2 ступени. Если Вы редко пользуетесь большим фокусным расстоянием, то имеет смысл приобрести телеконвертер. Но если Вы снимаете спорт, концерты или другие сюжеты, требующие большого приближения, то стоит приобрести хороший телеобъектив.

Источник: http://foto-like.ru/vidy-obektivov/

Объективы лейка для canon

Объектив лейка относится к классу объективов прошлых лет, которые выпускались к легендарному фронтовому фотоаппарату «Лейка». Но до сих пор у него много приверженцев. В настоящее время большинство современных фотокамер снабжено автоматической фокусировкой. В моделях Canon она реализована с помощью ультразвукового мотора USM, который выполняет фокусировку скоростно и бесшумно.

Простой фотолюбитель предпочтёт автофокусировку, но настоящий мастер знает, что фотошедевр можно получить только ручной настройкой.

Модель лейка представляет собой мануальный образец, то есть здесь используется ручная фокусировка. Кроме того, в новых моделях используются асферические линзы, тогда как объектив лейка до сих пор считается «доасферическим», и его отличает низкий микроконтраст изображения.

Старые мастера ценили лейку за её «тёплый леечный свет», который давало светорассеивание объектива. Рисунок изображения получался резким, и в то же время нежным. Модель обладает прекрасной механикой, которая не даёт никаких посторонних шумов и люфтов при вращении кольца фокусировки.

Оно легко и плавно, без усилий, переходит на выбранное значение. Несмотря на свою компактность (размер объектива мал) устройство уверенно работает на всём диапазоне диафрагмы и фокусном расстоянии.

Источник: http://isoprofteh.ru/cifrovaya-tehnika/vidy-obektivov-dlya-fotoapparatov-2.html

Угол обзора и фокусное расстояние объектива

Почти все объективы страдают различными оптическими аберрациями. О них читайте в статье по ссылке — Аберрации объективов.

Источник: http://foto-like.ru/vidy-obektivov/

Вес

Как правило вес объектива варьируется от 400 до 800 грамм. Есть конечно более легкие фиксы 50мм весом 200 грамм и тяжелые телевики 1500 грамм.

Сам по себе вес не играет роли. Но при прочих равных лучше выбрать более легкий объектив. Опыт показывает, что в конце активного съемочного дня даже мужчина устает держать камеру с тяжелым объективом. Ну а девушка, сами понимаете, устанет еще сильнее.

Так же камеру с более легким объективом удобнее держать одной рукой, например, когда вы вторая рука занята внешней вспышкой.

Источник: http://wysedevice.ru/cifrovaya/vidy-obektivov-dlya-fotoapparatov.html